ŚNIEŻKA Farba Do Okien PCV Parapetów Biała 750ml 2w1 Emalia do PCV przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania przedmiotów z twardego PCV, a także powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: okna, panele, parapety, meble ogrodowe , itp. Farby do okien drewnianych są bardzo wydajne i dobrze kryją, jeśli malowanie zaplanujesz na ciepły i suchy dzień. Najlepiej, gdy temperatura otoczenia mieści się w granicach od +10ºC do +28ºC. Jeśli prognoza pogody zapowiada deszcz, mgłę, opady śniegu lub przy silny wiatr lepiej przełożyć malowanie na inny dzień. Nie warto tracić zapału, a przy renowacji dobrze zastanowić się jaką farbę wybrać do okien drewnianych. Odpowiedni dobór farby to pierwszy krok do sukcesu. Czasami nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tego, czym planujemy pomalować ściany, czy jak w tym przypadku okna. Niestety to duży błąd, za który możemy naprawdę słono od Super Sprzedawcy. Stan. Nowy. 18, 91 zł. (315,17 zł/l) Gwarancja najniższej ceny. 27,90 zł z dostawą. Produkt: Farba akrylowa do drewna, do mebli, do metalu Starwax 0,06 l złoto królewskie połysk. dostawa w czwartek. . Wybór produktu Do malowania stolarki drewnianej można zastosować jako podkład Tikkurila Everal Aqua Primer. Jako farby nawierzchniowe - np. wodorozcieńczalne emalie z linii Tikkurila Everal: Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80]. Jeżeli natomiast chcemy zastosować lakier to możemy użyć produktu Tikkurila Kiva. Stolarkę z PCV lub aluminium możemy pomalować wykorzystując przykładowy zestaw: podkład Tikkurila Otex i nawierzchnia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], pamiętając zawsze o wcześniejszym zmatowieniu malowanej powierzchni. Warto pamiętać o tym, że szpachlówki do drewna inaczej chłoną barwione lakiery niż pozostała część drewnianej powierzchni. Może to spowodować, że kolor końcowy nie będzie jednolity. Przed malowaniem Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C (a dla produktów wodorozcieńczalnych +8°C). Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na etykiecie. Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej. Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia itd. Jeśli stolarka będzie malowana bez ich zdejmowania, skrzydła należy unieruchomić wkładając pod nie klin. Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii. W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw. Zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni. Nakładając produkty półtransparentne należy prowadź pędzel wzdłuż rysunku słojów tak, by uzyskać jednolity efekt końcowy. Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby. W przypadku produktów tiksotropowych minimalny czas od mieszania do rozpoczęcia malowania należy przedłużyć do 1 godziny. Podczas malowania Należy dokładnie wymieszać produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania, pod warunkiem, że nie jest to produkt tiksotropowy. Taki produkt należy wymieszać dokładanie, a następnie odczekać około godziny przed przystąpieniem do malowania. Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy. Nakładane warstwy powinny być cienkie. Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych. Po malowaniu Niezwłocznie po zakończeniu malowania trzeba usunąć taśmę maskującą. Pomieszczenie należy poddać intensywnej wentylacji. Farbie musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, należy dokładnie zamknąć puszkę i odwrócić ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji. 22-06-2010 20:01 #1 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Malowanie starych okien drewn. - jaka najlepsza farba ? Tego lata planuje odnowić okna u rodziców. Rzeczone okna to prawie 20-letnie okna sokólskie, zespolone, oryginalnie pomalowane jakąś białą farbą, potem co kilka lat malowane na brąz farbami ftalowymi lub olejnymi. Do tej pory każda "sklepowa" farba na oknach od strony południowej, po ok. 3-4 latach, zaczynała się odbarwiać, pękać i łuszczyć. Od stron mniej nasłonecznionych nie ma aż takich problemów. Szukam porady jaką najlepiej farbą pomalować takie drewniane okna. Szukam profesjonalnej farby odpornej na warunki atmosferyczne, słońce ... z trwałością na lata. Jakich technologii i farb używają producenci okien ? Z góry dziękuję za fachowe porady w temacie malowania okien. 23-06-2010 17:32 #2 DOMOWNIK FORUM (min. 500) No cóż - jakaś cisza w eterze , może to za przyczyną piłkarskich mistrzostw. Niemniej licząc na to, że ktoś znający się w temacie renowacji okien zajrzy tutaj , zadam pytanie czy znacie farby opisane poniżej ? Na tą chwilę wpadłem na trop dwóch produktów. z firmy Tikkurilla i Scala. 1/ farba kryjąca do okien Tikkurila AKVI FLEX -akrylowa, wodna farba zewnętrzna, specjalna do malowania ram okiennych i drzwi na zewnątrz. Daje elastyczną powłokę odporną na niszczące działanie warunków atmosferycznych. Wydajność: 10-12 m2/l Kolorystyka: pełna gama kolorów karta katalogowa polska *.pdf 2/ farba kryjąca do okien Tikkurila Valtti Opaque - to półmatowa, impregnująca farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, charakteryzująca się niską emisją zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych. Valtti Opaque jest farbą regulującą poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się. ena ok. 49 zł/0,9L 3/ farba Scala YMER - cena za 1L ok. 45 zł Przeznaczenie: Przeznaczona do stosowania na zewnątrz budynków, do malowania drewna i metalu oraz wszelkiego rodzaju elementów stolarki zewnętrznej tj. okna, drzwi, siding, itp. Nadaje się równie do renowacji starych powłok, zarówno na blachach ocynkowanych jak i powlekanych metodami przemysłowym np. blacho-dachówka. Może być też stosowana wewnątrz pomieszczeń do ciągów komunikacyjnych, lamperii, oraz na wszelkie elementy narażone na ścieranie Właściwości: Wodorozcieńczalna akrylowa farba o półmatowym stopniu połysku. Dzięki specjalnej recepturze farba posiada właściwości termoplastyczne, nie pęka i współpracuje z podłożem. Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobra siła krycia, doskonała przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki . Bardzo łatwa w aplikacji, szybkoschnąca. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Co wybrać ? A może są lepsze produkty na rynku? Ostatnio edytowane przez darek63 ; 23-06-2010 o 18:40 Darek Drewno wybieramy przede wszystkim z uwagi na jego długowieczność. To materiał, który pięknie się starzeje, a wraz z wiekiem jedynie nabiera szlachetności i wyrazu. Poza tym można wielokrotnie poddawać je renowacji, odnawiać i dokonywać napraw. A także zmieniać jego kolor! Nic dziwnego, że tak chętnie sięgamy po okna drewniane, mimo ich wyższej ceny. Eksperci Dulux podpowiadają, jak oraz czym pomalować drewniane okna, aby cieszyć się ich eleganckim wyglądem przez długie kolejne lata. Pamiętajmy, że malowanie okien drewnianych to zabieg nie tylko poprawiający estetykę stolarki, ale przede wszystkim profilaktyczny. Drewno charakteryzuje się dużą odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych, ale pozostawione bez zabezpieczenia szybko niszczeje. Stara, popękana, łuszcząca się warstwa farby zagraża jego strukturze – w spękania może wnikać wilgoć, wskutek czego powstają nieszczelności, a ramy się wypaczają. Na szczęście malowanie ram okiennych z drewna tylko na pozór wydaje się być pracochłonne czy skomplikowane. W rzeczywistości renowację okien przeprowadzimy szybko i bez pomocy profesjonalistów. Malowanie okien drewnianych krok po kroku W pierwszej kolejności skompletujmy narzędzia potrzebne do przeprowadzenia prac. Na liście niezbędników powinny się znaleźć: papieru ściernego oraz bloczki ścierne, mały pędzel, mały wałek, kuweta malarska, folia malarska, taśma malarska, miękka szmatka lub gąbka, wiaderko, farba nadająca się do malowania drewnianych okien oraz mieszadło. Czym pomalować okna drewniane? Z uwagi na lokalizację najlepiej sięgnąć po wyrób nadający się do stosowania zarówno wewnątrz (o niedrażniącym, delikatnym zapachu) oraz na zewnątrz (odporny na działanie czynników atmosferycznych, jak opady deszczu czy promieniowanie UV). Nasze wymagania z pewnością spełni farba Dulux Rapidry. Tworzy trwałe, odporne, nieżółknące powłoki. Zabezpieczamy miejsce przeprowadzania prac, usuwamy zbędne przedmioty, demontujemy karnisze. Oklejamy szyby i ściany, parapet taśmą malarską, żeby szybciej zrealizować projekt malarski bez zbędnego czyszczenia. Łuszcząca się warstwa farby nie będzie stanowiła zbyt dobrej bazy dla nowej powłoki. W związku z tym przed malowaniem należy ją usunąć. Pomoże nam w tym papier ścierny oraz bloczki ścierne – najpierw sięgamy po gruboziarniste, potem zmieniamy na te o drobniejszych ziarnach. Końcowy etap szlifowania to zmatowienie powierzchni drewna drobnoziarnistym papierem. Przy okazji szlifowania starajmy się wyrównać wszelkie ryski i uszkodzenia. Poruszajmy się zgodnie z rysunkiem słojów, nigdy odwrotnie! Jeśli jednak poprzednia powłoka jest w dobrym stanie, wystarczy, że delikatnie zmatowimy powierzchnię. Dzięki temu nowa warstwa farby osiągnie lepszą przyczepność. Następnie oczyszczamy okna z powstałego pyłu i dokładnie myjemy ramy. Musimy pozbyć się wszelkich zabrudzeń, rys i zatłuszczeń. Pozostawiamy drewno do całkowitego wyschnięcia. Jeśli podczas szlifowania nie udało nam się wyrównać większych rys, musimy dokonać napraw za pomocą specjalnej szpachlówki do drewna. Postępujmy zgodnie z instrukcją jej producenta. Precyzyjnie oklejamy ramę okienną, tak aby nie zabrudzić szyb farbą. Taśmę malarską przyklejamy do szyby, tuż przy ramach. Następnie dokładnie mieszamy farbę w opakowaniu. Jeśli nie usunęliśmy poprzedniej powłoki, a jedynie zmatowiliśmy powierzchnię i dodatkowo planujemy malować okna drewniane innym wyrobem niż poprzednio, dobrym rozwiązaniem jest wykonanie w pierwszej kolejności tzw. wymalowania próbnego – na niewielkim, słabo widocznym fragmencie ramy. Dzięki temu upewnimy się, że nie powstaną jakiekolwiek niepożądane efekty wizualne. W innym przypadku należy w całości zeszlifować starą warstwę farby i na nowo przygotować powierzchnię. Jeżeli odsłoniliśmy surowe drewno, ponadto rama będzie narażona na oddziaływanie warunków zewnętrznych, powierzchnię warto w pierwszej kolejności zaimpregnować impregnatem technicznym, a następnie farbą podkładową. Informacji na temat zalecanych produktów szukajmy w karcie technicznej farby do malowania drewnianych okien. W przypadku renowacji ram od wewnątrz wystarczy warstwa podkładowa z farby Dulux Rapidry. Najpierw za pomocą pędzelka nakładamy farbę na trudno dostępne miejsca, styk ram z szybą, załamania itd., większe powierzchnie możemy malować małym wałkiem. Nabieramy na włosie równomierne, niezbyt obfite ilości farby. Malujmy pewnymi ruchami dłoni aż do uzyskania równej warstwy. Jeśli wybraliśmy Dulux Rapidry, będziemy potrzebować 2 warstw farby. To produkt szybkoschnący, dlatego też drugą warstwę nakładamy już po 2-4 godzinach od poprzedniej. Zrywamy taśmę malarską od razu po skończeniu malowania drewnianych okien. Jak odnowić drewniane okna? Sekretem dobrze przeprowadzonej renowacji jest prawidłowe przygotowanie powierzchni oraz wybór najlepszych produktów do malowania. Możemy postawić na klasyczną biel i odświeżyć ramy lub całkowicie odmienić wnętrze, nadać mu interesującego akcentu, podkreślić strefę z oknem. Wystarczy, że zamiast bieli postawimy na piękną szarość, interesujący turkus lub energetyczną żółć. Renowacja drewnianych okien - krok 1. Ocena stanu okna Ocena stanu okna Zakres prac renowacyjnych zależy od stanu technicznego okna. Sprawdzamy więc kolejno: zamocowanie okuć, łatwość zamykania i otwierania oraz zmianę funkcji rozwieralne/uchylne; przyleganie skrzydła do ościeżnicy (szpary, zwichrowanie profili); uszczelki (pofałdowania, ubytki); profile skrzydeł i ościeżnicy (pęknięcia, wyłupania, spróchnienia); osadzenie szyb (ubytki kitu, zmurszałe uszczelki, zdeformowane listwy przyszybowe); powłoki malarskie (złuszczenie, wyjałowienie drewna). Renowacja drewnianych okien - krok 2. Demontaż skrzydeł Demontaż skrzydeł Przed przystąpieniem do renowacji okna, z reguły konieczne jest zdjęcie skrzydeł z zawiasów. W oknach ościeżnicowych i skrzynkowych wystarczy unieść otwarte skrzydło i zdjąć je z zawiasów. W modelach zespolonych ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym trzeba będzie odpiąć ogranicznik wychylenia (na górnej krawędzi) i - zależnie od wersji okuć - wybić trzpień zawiasów (skrzydło rozwieralne) lub unieść skrzydło na czopie zawiasu dolnego (skrzydło rozwieralno-uchylne). Okna skręcane, tzw. szwedzkie, łatwiej zdemontować po rozkręceniu obu ram i zdjęciu z zawiasów wewnętrznych najpierw ramiaka zewnętrznego, a potem wewnętrznego. Można w ten sposób renowację rozłożyć na etapy i skrzydło z ramą wewnętrzną zamknąć. Renowacja drewnianych okien - krok 3. Naprawa mocowania okuć Naprawa mocowania okuć Zamocowanie zawiasów skrzydeł i inne elementy okuć z czasem ulegają osłabieniu na skutek poluzowania się wkrętów, korozji czy miejscowych pęknięć i butwienia drewna. W starych oknach problemem może być dokręcenie lub wymiana wkrętów mocujących, gdy nacięcia pod wkrętak są zbyt płytkie bądź skorodowane. Jeśli w żaden sposób nie można ich "ruszyć", trzeba wywiercić dodatkowe otwory w metalowym elemencie i dokręcić go nowymi wkrętami. Jeżeli zamocowanie jest luźne, a wkręty wychodzą bez większego oporu, konieczne będzie kołkowanie otworów. Do tego celu można wykorzystać gotowe drewniane kołki meblowe o średnicy 8 albo 10. Po wywierceniu otworu na wymaganą głębokość, kołek wbija się i wkleja klejem typu wikol, co zapewni dobre osadzenie nowego wkrętu. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej + Pokaż więcej Renowacja drewnianych okien - krok 4. Korekta profili Korekta profili Ubytki drewna i odkształcenia w profilu ramy lub skrzydła wymagają naprawy przez zeszlifowanie wypukłości lub wyprofilowanie ubytków. Najbardziej kłopotliwa będzie wymiana zmurszałego drewna, gdyż potrzebna będzie frezarka górnowrzecionowa z prowadnikiem do wycięcia uszkodzonego fragmentu. W jego miejsce wkleja się nowy kawałek, dopasowując go przez szlifowanie. Długie, "garbate" odkształcenia profili, po wstępnym zeszlifowaniu można naprawić, naklejając na nie paski forniru o odpowiedniej długości. Najkrótszy wkleja się na odcinku największego wgłębienia, następnie kolejno coraz dłuższe, aż do wyrównania powierzchni. Na końcu profil szlifuje się na całej długości. Przylegania skrzydła do ościeżnicy możemy sprawdzić przy użyciu kawałków plasteliny. Jej wałeczki przyklejamy do wrębu w kilku miejscach, przykrywamy kawałkiem folii i po zamknięciu i otwarciu okna mierzymy grubość zgniecionej masy - na całym obwodzie powinna być podobna. Grubość ta pozwoli na dobór właściwego profilu uszczelki. Renowacja drewnianych okien - krok 5. Renowacja osadzenia szyb Renowacja osadzenia szyb Zależnie od wieku okien, szyby mogły być osadzane przy użyciu kitu, listew z tworzywa bądź na silikon czy uszczelkę gumową. Samodzielnie można poprawić jedynie mocowanie na kit i listwy, zastępując je kitem. Pozostałe sposoby osadzenia dotyczą szyb zespolonych i z reguły nie wymagają poprawienia. Stary kit może miejscowo się wykruszać lub pękać na całym obwodzie. Drobne uszkodzenia najłatwiej naprawić masą akrylową nakładaną szpachelką. Najpierw stary kit warto przeszlifować (chroniąc szkło przed porysowaniem) i dokładnie odpylić. Jeśli konieczne będzie nałożenie nowego uszczelnienia, stare trzeba usunąć w całości - zwracając uwagę, czy podtrzymujące szybę szpilki (gwoździki bez łebków) nie są zardzewiałe i czy nie wypadają. Brakujące szpilki wbijamy, ostrożnie prowadząc młotek po powierzchni szyby. Nałożenie kitu szklarskiego wymaga nieco wprawy. Po wyrobieniu (ugnieceniu) kitu i uformowaniu wałka, wciskamy go równomiernie na styku szyby i ramy przy pomocy wąskiej szpachelki bądź zaokrąglonego noża. Okitowanie powinno mieć trójkątny przekrój bez uskoku na połączeniu z szybą. Kit szklarski długo wysycha (do 6 tygodni) i dopiero wtedy może być malowany. Renowacja drewnianych okien - krok 6. Przygotowanie do malowania Przygotowanie do malowania Jeżeli renowacja okna ogranicza się do odnowienia powłoki malarskiej, która dobrze przylega do podłoża i nie wymaga poważniejszej naprawy - przygotowania można ograniczyć do przetarcia drewnianych powierzchni papierem ściernym granulacji 150-180 i ewentualnego wypełnienia akrylem punktowych ubytków. Warto też zdemontować widoczne okucia (klamki, ograniczniki otwarcia), jeśli nie wymagają odnowienia. Jeżeli stara farba złuszcza się, konieczne będzie całkowite jej usunięcie. Zwykle najbardziej zniszczone są zewnętrzne powierzchnie, a uszkodzenia często sięgają struktury drewna. Starą powłokę można usunąć przy pomocy specjalnych preparatów, zmiękczających farby olejne, i zeskrobania szpachelką lub metodą opalania. Najskuteczniejsza jednak będzie szlifierka taśmowa, najpierw z taśmą o granulacji 40-60, następnie 80-100. Po przeszlifowaniu drewna i jego odkurzeniu, można przystąpić do szpachlowania ubytków i pęknięć akrylową szpachlówką. Zależnie od głębokości ubytków szpachlowanie przeprowadzamy w kilku etapach. Po wstępnym wyrównaniu płaszczyzny szlifujemy papierem o granulacji 150-180 mm, najwygodniej szlifierką oscylacyjną. Renowacja drewnianych okien - krok 7. Impregnacja Impregnacja Odkryte surowe drewno po naprawie i szlifowaniu należy zaimpregnować, aby zabezpieczyć je przed gniciem, działaniem promieniowania UV i zapewnić dobre przyleganie powłoki malarskiej. Do impregnacji używa się głęboko penetrujących preparatów rozcieńczalnikowych, nawet w przypadku nakładania później farb wodorozcieńczalnych. Impregnat nanosi się pędzlem raz lub dwukrotnie, zależnie od chłonności drewna, równomierną warstwą, bez pozostawiania zacieków. Po wyschnięciu pierwszej warstwy drewno powinno się przeszlifować, żeby zlikwidować szorstkość spowodowaną podniesieniem się włókien drewna, a przed wyschnięciem ostatniej warstwy - przeciągnąć je jeszcze suchym pędzlem. Renowacja drewnianych okien - krok 8. Renowacja uszczelnień Renowacja uszczelnień Stare okna mogą mieć uszkodzone uszczelki, czy też nie mieć ich wcale. Dawniej fabrycznie montowano uszczelki gumowe, mocowane powierzchniowo zszywkami (okna starego typu) albo z EPDM (nowsze wersje okien), osadzane w wyfrezowanych rowkach. Uszczelki powierzchniowe po dłuższym czasie tracą elastyczność lub odrywają się i wówczas trzeba je wymienić. W nowszych oknach uszczelnienia są mniej narażone na uszkodzenia, jednak zdarzają się miejscowe naderwania czy trwałe deformacje. Do poprawienia szczelności można wykorzystać dostępne w sklepach uszczelki profilowe samoprzylepne bądź wciskane, o odpowiednio dobranym profilu. W oknach z podwójnymi ramiakami (skrzynkowe, ościeżnicowe) uszczelki profilowe samoprzylepne mocuje się we wrębach obu skrzydeł, a w oknach skręcanych w miejscu starej oderwanej uszczelki. Warto założyć też uszczelnienie między skręcanymi ramiakami - warstwa powietrza między szybami poprawi ciepłochronność całego okna. Uszczelki samoprzylepne mocuje się po pomalowaniu okien, całkowitym wyschnięciu farby i zmyciu zabrudzeń powierzchniowych. Podczas przyklejania nie można ich naciągać. Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Renowacja drewnianych okien - krok 9. Malowanie Malowanie okien Naprawione i oszlifowane powierzchnie należy dokładnie odkurzyć. Elementy, których nie będziemy malować, czyli zawiasy, okucia i szyby tuż przy profilach, trzeba osłonić taśmą malarską. Kłopotliwe jest zabezpieczenie uszczelek, jeśli ich nie wymieniamy, ale zamiast oklejania ich taśmą - lepiej podczas pracy osłaniać je szeroką szpachelką, przesuwaną wzdłuż uszczelnienia w miarę postępu prac. Do malowania okien nadają się farby wodorozcieńczalne akrylowe i rozpuszczalnikowe. W obu przypadkach o trwałości powłoki decydować będzie, oprócz właściwego przygotowania podłoża, jakość użytego materiału. Warto więc użyć droższych farb profesjonalnych, szczególnie przy odnawianiu okien stosunkowo nowych. Przy doborze farby zwróćmy też uwagę na długość okresu jej wysychania. Do czasu utwardzenia się powłoki, okna nie będzie można bowiem zamknąć, gdyż profile lub uszczelki mogą się skleić. Farby wodorozcieńczalne z reguły łatwiej jest nakładać, zmniejszają także ryzyko łuszczenia się powłoki. Poza tym zapewniają zachowanie faktury rysunku słojów, jeśli zastaną nałożone na niemalowane wcześniej drewno. Farby rozpuszczalnikowe tworzą szczelniejszą powłokę o wysokim połysku. Do nakładania farb używa się pędzli płaskich z miękkim włosiem o przynajmniej dwóch szerokościach. Ze względu na skomplikowany kształt profili - malowanie prowadzimy etapami, zaczynając od powierzchni na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, a po ich przeschnięciu, pokrywamy powierzchnie frontowe. Najczęściej nakłada się dwie warstwy farby. Nie należy malować przy silnym nasłonecznieniu i w wysokiej temperaturze, gdyż farba może schnąć pod pędzlem, co utrudnia jej rozprowadzenie. Renowacja drewnianych okien - krok 10. Regulacja okuć Regulacja okuć W starych oknach z pojedynczymi ramiakami praktycznie nie ma żadnych możliwości regulacji okuć. Zmieniać można tylko wysokość zawieszenia na zawiasach, zakładając na trzpienie podkładki o dobranej grubości. W ten sam sposób koryguje się wysokość zawieszenia skrzydeł na zawiasach w uchylnych oknach zespolonych (skręcanych). Można w nich modyfikować również ustawienie samego ramiaka zewnętrznego, aby nie ocierał o parapet. W skrzydłach rozwieralno-uchylnych reguluje się też ustawienie skrzydła względem ościeżnicy. Do tego celu służą prowadniki prętów mocujących, które można wkręcać lub wykręcać z ramy skrzydła. Niekiedy zachodzi konieczność odsunięcia zaczepu dolnego zawiasu od ościeżnicy, co pozwoli na łatwe wprowadzenie pręta mocującego. Znacznie większe możliwości regulacyjne mają okucia obwodowe, montowane w nowszych typach okien. Dzięki mimośródowym elementom, można zmieniać ustawienie skrzydła w każdej płaszczyźnie i ustawiać siłę docisku. Sposób regulacji zależy od modelu okucia, a dokładny opis czynności można uzyskać od ich producenta. Renowacja drewnianych okien - krok 11. Materiały Renowacja drewnianych okien - potrzebne materiały Dobór materiałów do renowacji wiąże się z planowanym zakresem prac i obejmuje głównie wyroby malarskie i uszczelnienia. Będą to farby, lakiery albo emalie do drewna, przeznaczone do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wodorozcieńczalne bądź rozpuszczalnikowe. A także szpachlówka do drewna, akrylowa masa wypełniająca, rozpuszczalniki i preparaty myjące. Do poprawienia osadzenia szyb potrzebny będzie kit szklarski i ewentualnie gwoździki bez łebków. Przy naprawie okuć niezbędne będą wkręty do drewna o odpowiednio dobranych średnicach i długościach oraz kołki drewniane do flekowania uszkodzonych otworów. Przyda się też poliwinylowy klej do drewna typu wikol. Do uszczelnienia skrzydeł okiennych posłużą uszczelki profilowane samoprzylepne z gumy EPDM bądź tańsze, ale nietrwałe z gąbki. Renowacja drewnianych okien - krok 12. Narzędzia Renowacja drewnianych okien - potrzebne narzędzia Oprócz podstawowych narzędzi ręcznych - takich jak mały

biała farba do okien drewnianych